밥공기의 크기가 일정한 이유는 쌀이 부족했던 시절, 밥을 조금씩 먹게 하려던 정부의 식량 정책이 만들어낸 생활문화의 흔적이다. / 사진=배성식 제공
한국 음식점에 가면 어디서나 비슷한 풍경을 만난다. 반찬 몇 가지와 함께 나오는 은색 스테인리스 밥그릇이다. 뚜껑을 열면 김이 모락모락 올라오는 하얀 쌀밥이 담겨 있다. 한식당은 물론 국밥집과 고깃집까지 밥그릇의 모양과 크기가 놀라울 만큼 비슷하다.
외국인 관광객에게는 이 작은 쇠 밥그릇조차 신기한 구경거리다. 도자기나 나무 그릇에 밥을 담는 것이 익숙한 외국인에게 은색 금속 그릇에 뜨거운 밥을 담아 내놓는 모습은 꽤 이색적이다. 인사동 등 관광지에서는 아예 기념품으로 판매하기도 한다.
그런데 이 평범한 밥그릇에는 뜻밖의 역사가 숨어 있다. 전통적인 식기라기보다는 쌀이 부족했던 시절, 밥을 조금씩 먹게 하려던 정부의 식량 정책이 만들어낸 생활문화의 흔적에 가깝다.
밥그릇에도 크기 제한이 있었다?
지금은 밥 한 공기를 주문하면 전국 어느 식당을 가든 비슷한 크기의 밥그릇이 나온다. 하지만 예전에는 밥그릇도 제각각이었고, 밥을 담는 양 역시 식당 주인의 인심에 달려 있었다. 농사일과 육체노동이 많았던 시절에는 고봉밥을 쌓아 올려 먹고 밥심으로 일하는 게 한국인의 일상이었다.
1942년에 행남자기에서 내놓은 밥그릇은 700g으로 거기에 고봉밥을 올리면 적어도 800g 이상이 되었다.
그러나 1960~1970년대에는 상황이 달라졌다. 인구는 빠르게 늘어났지만 쌀 생산량은 충분하지 않았다. 정부는 식량난을 해결하기 위해 쌀 소비를 줄이는 정책을 추진했고, 음식점에서 사용하는 밥그릇의 크기와 밥의 양까지 관리하기 시작했다.
1970년대 중반 서울시는 음식점 밥그릇의 규격을 정했다. 당시 대표적인 규격은 지름 10.5cm, 높이 6cm의 스테인리스 밥그릇이었다. 밥도 그릇의 약 80%만 담도록 했는데 무게는 약 200g 정도로 지금의 즉석밥인 햇반(210g)과 비슷한 용량이다. 밥그릇의 크기뿐 아니라 밥을 담는 양까지 행정적으로 관리했던 것이다.
이후 1981년 관련 기준이 전국적으로 확대되면서 오늘날 우리가 식당에서 흔히 보는 공깃밥 형태가 자리 잡았다.
밀가루를 먹고, 쌀밥을 줄여라!
쇠 밥그릇이 등장한 시대를 이해하려면 당시 정부가 추진했던 혼분식 장려운동을 알아야 한다. 혼분식이란 쌀에 보리나 콩 등 잡곡을 섞어 먹는 혼식(混食)과 밀가루로 만든 국수, 라면, 빵 등을 먹는 분식(粉食)을 합친 말이다.
한국전쟁 이후 우리나라는 식량 부족에 시달렸다. 미국은 전후 잉여 농산물을 한국에 원조했고, 밀가루는 중요한 식량 자원이 됐다. 정부는 부족한 쌀을 대신할 식품으로 밀가루 소비를 적극적으로 장려했다.
1962년 정부는 본격적으로 혼분식 장려운동을 시작했고, 박정희 정부에 들어서면서 더욱 강력하게 추진했다. 1967년부터 1976년까지는 혼분식 관련 행정명령도 이어졌다.
사진=국가기록원
아래는 1970년대 학생들 사이에 교가처럼 불렸던 <즐거운 혼식 분식>이다. 밀가루와 잡곡밥의 영양을 홍보하는 것 같지만, 쌀 소비를 억제하기 위한 노래도 보인다.
하얀 국수 가락 맛 좋은 빵의 / 고소한 잡곡밥 그 맛을 알면 / 해와 같은 밝은 마음 튼튼한 육체 / 우리도 넉넉히 살 수 있어요 / 쑥쑥 키가 큰다, 힘이 오른다 / 혼식 분식에 약한 몸 없다….
당시 학교에서는 학생들의 도시락을 열어, 보리나 잡곡이 제대로 섞였는지 검사했다. 보리밥이 충분히 들어 있지 않으면 점심을 먹지 못하는 일도 있었다. 음식점에서는 쌀밥 판매를 제한했고, 수요일과 토요일에는 밀가루 음식을 먹도록 하는 ‘분식의 날’도 운영했다.
1964년 당시 옥수수빵을 먹고 있는 학생들. 학교 급식은 미국 원조 물자로 도입한 밀가루의 주된 소비 창구였다. / 사진=우리역사넷 극장에서는 영화 상영 전 분식을 장려하는 홍보 영상이 나왔고, 가정에서는 밀가루 음식 조리법을 알려주는 행사도 열렸다. 지금은 라면과 국수, 빵을 취향에 따라 골라 먹지만 당시에는 쌀밥 대신 밀가루 음식을 먹는 것이 국가가 권장하는 생활습관이었다.
설렁탕에 국수가 들어간 이유
설렁탕 한 그릇을 주문하면 뽀얀 국물 속에 가느다란 국수 사리가 들어 있다. 어떤 식당에서는 당면을 넣어주기도 한다. 지금은 자연스러운 모습이지만 여기에도 당시의 식량 정책이 영향을 미쳤다는 이야기가 있다. 이는 밥의 양이 줄어들자 손님에게 충분한 포만감을 주기 위해 밀가루로 만든 국수를 탕에 넣어 제공하는 방식이 활용됐다.
쌀 소비는 줄이면서 밀가루로 부족한 열량을 보충할 수 있었기 때문이다.
밥의 양이 줄어들자 손님에게 충분한 포만감을 주기 위해 밀가루로 만든 국수를 탕에 넣어 제공하는 방식이 활용됐다. / 사진=배성식 제공
물론 설렁탕의 국수 사리가 모두 이 정책 때문에 생겨난 것은 아니다. 탕에 면을 넣어 먹는 식문화에는 다양한 조리법과 지역적 배경이 함께 작용했다. 다만 당시의 분식 장려정책이 오늘날 우리가 익숙하게 여기는 설렁탕의 모습에 영향을 미쳤다는 점은 흥미롭다.
쌀밥에 보리를 섞어 먹어야 했던 시절
당시 정부의 식량 정책은 혼분식 장려에 그치지 않았다. 쌀만 먹는 식습관 자체를 바꾸려 했다. 대표적인 제도가 ‘무미일(無米日)’이다. 말 그대로 쌀을 먹지 않는 날이라는 뜻이다. 1969년부터 특정 요일에 쌀밥 판매를 제한하는 조치가 시행됐으며, 수요일과 토요일에는 분식 소비를 적극적으로 권장했다.
학교에서는 도시락을 검사하고 음식점에서는 밥의 양과 재료를 관리했다. 가정에서도 쌀을 이용한 가정 내 술 제조를 금지함으로써 일제강점기 이후 가양전통주의 명맥을 다시 한번 끊기도 했다. 지금 생각하면 다소 낯설지만, 당시에는 쌀밥을 먹는 것조차 정부의 관리 대상이었다.
이러한 혼식과 분식 장려운동은 밀가루 음식이 우리 식탁에 빠르게 자리 잡는 계기가 됐다. 오늘날 라면과 국수, 빵이 일상적인 음식이 된 배경에도 당시의 시대적 변화가 자리하고 있다.
당시 분식 장려 포스터 자료 / 사진=국가기록원
쇠 밥그릇은 어떻게 전국으로 퍼졌을까?
그렇다면 왜 하필 스테인리스 밥그릇이었을까? 스테인리스는 깨지지 않고 위생적으로 세척하기 쉬우며, 대량 생산과 규격화에도 적합했다. 쌀 소비량을 줄이고 밥의 양을 일정하게 관리하려던 정부의 정책과 잘 맞아떨어졌다.
흥미로운 것은 밥그릇의 크기를 제한하던 정책은 사라졌지만, 식당에서는 여전히 비슷한 모양의 쇠 밥그릇을 사용한다는 사실이다. 이제는 편리한 세척과 보관, 내구성 등의 장점 때문에 우리 식문화의 익숙한 모습으로 남은 것이다.
한국인에겐 밥그릇, 외국인에겐 특별한 기념품
한국인에게 스테인리스 밥그릇은 너무나 평범하다. 하지만 외국인에게는 한국의 독특한 식문화를 보여주는 상징적인 물건이다. 밥그릇에 뚜껑을 덮어 내놓는 모습부터 뜨거운 금속 그릇에 밥을 담아 먹는 방식까지 모두 흥미로운 구경거리다. 우리가 지금 사용하는 쇠 밥그릇을 수백 년 이어져 온 전통 식기로 이해해서는 안 된다.
쌀이 부족했던 시대의 경제 상황과 정부 정책, 그리고 외식문화의 변화가 만들어낸 근현대 생활문화의 산물이다.
오늘날 라면과 국수, 빵은 누구나 즐기는 일상적인 음식이고, 보리밥과 잡곡밥은 건강을 위해 선택하는 식단이 됐다. 하지만 불과 몇십 년 전만 해도 쌀밥을 마음껏 먹는 일이 쉽지 않았다. 오늘날 우리가 당연하게 여기는 밥 한 공기. 그 작은 그릇에는 대한민국의 배고팠던 시절과 풍요로워진 오늘이 함께 담겨 있다.
배성식 / 여행 작가
평소 여행과 역사에 관심이 많아 한국의 구석구석을 여행하면서 다양한 정보를 모아 2022년에 아빠들을 위한 주말 놀거리, 먹거리 프로젝트 <아빠와 함께하는 두근두근 보물찾기>를 발간하였다.
2024년에는 한국인 최초로 일본 최대의 언론사 그룹인 여행요미우리출판사를 통해 한국의 관광명소와 외국인들이 꼭 경험해 볼 만한 곳들을 소개한 ‘한국의 핫 플레이스 51’을 일본어 <韓国のホットプレイス51>로 공동 발간했고, 2026년 11월에는 전자책 개정판을 발간했다.
인스타그램 @k_stargram51
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